Лишний стимул

«Перед посевом томатов в феврале этого года семена обработала раствором «Эпина-Экстры». Рассадный ящик поставила на кухонный шкаф — там теплее, чем на подоконнике. Семена взошли на третий день. Но всходы быстро вытянулись в ниточку и упали на землю. Пришлось помидоры заново сеять. Что сделано не так?»

— Вполне вероятно, сделана не одна ошибка, а сразу несколько.

Обработка семян сильнейшим биостимулятором роста растений спровоцировала появление всходов не как обычно — на пятый-седьмой день, а гораздо раньше. Это тот случай, когда лучше не спешить, довериться биологическим часам самих растений.

Чтобы семена пошли в рост, им необходима температура воздуха днем не выше +25° С, ночью — не ниже +18° С. Скорее всего, на шкафу, под потолком, температура была значительно выше, что тоже спровоцировало раннее появление всходов.

Возможно, на это также повлиял чрезмерно плодородный грунт. Для выращивания рассады (до пикировки), наоборот, рекомендуют почву, не насыщенную удобрениями и микроэлементами.

Кроме того, рассада могла вытянуться из-за нехватки света. Чтобы всходы росли крепкими, им требуется как минимум 12 часов хорошего освещения.

И последнее. Главное, чего не хватило рассаде, это вашего внимания. При появлении первых петелек всходов растениям необходим постоянный уход и режим наибольшего благоприятствования.

Пожалели воды

«Почему нынешней весной на яблонях погибли молодые побеги прошлого года?»

— Скорее всего, осенью вы не провели влагозарядковый полив, понадеявшись на обильные дожди и снег. Но снега было значительно меньше, чем в предыдущие зимы, и он очень быстро растаял, не напитав как следует почву влагой и не напоив пробуждающиеся деревья. Саду попросту не хватило воды. Плюс к тому иссушило тонкие побеги весеннее жгучее солнце.

Осенний влагозарядковый полив обязателен даже несмотря на затяжные дожди. Особенно это касается участков с легкой почвой, расположенных на возвышенностях. Если такой полив не проведен с осени, да к тому же зима была малоснежной, то весной сад нужно обильно полить.

Поспешишь — себе навредишь

«Почему весной в теплице не всходили семена огурцов? Пришлось пересеивать их четыре раза! Днем в теплице температура повышалась до +30 градусов, но семена как будто подгнивали».

— К сожалению, это типичная ошибка дачников, которые стремятся как можно быстрее начать новый сезон.

Огурец — теплолюбивая культура. Для появления его всходов необходимо, чтобы температура почвы на уровне корней растений была не ниже +10+12° С.

Земля в теплице прогревается медленно. Когда верхний слой грунта уже становится сухим, рыхлым, нижний еще только начинает оттаивать. И это при том, что температура воздуха в теплице порой в весенние дни действительно поднимается до +30° С и выше. Ночью воздух столь же быстро остывает. Отсюда и подгнивание семян.

Если теплица не отапливается, если в почву не внесен навоз или полуперепревший перегной для разогрева почвы, с посевами спешить не следует.

Подготовка грунта для посева огурцов в теплице тоже имеет свои особенности. Делается это с осени, чтобы за зиму погибли находящиеся в почве вредители и возбудители болезней, а сама она осела.

Огурцам требуется здоровая плодородная земля с добавлением небольшого количества удобрений (золы, суперфосфата). В приготовленные лунки раскладывают по 2-3 семечка. Лунки располагают на расстоянии 40-50 см друг от друга, иначе растения будут испытывать дискомфорт от затененности и нехватки питания.

Обычно в теплицах выращивают партенокарпические гибриды, семена которых обработаны и готовы к посеву. Замачивать их, проращивать в домашних условиях не нужно.

Глубина посева семян не должна превышать 2 см. Лунки необходимо закрыть «Агрилом», который будет защищать посевы как от перепадов температуры воздуха, так и от палящих солнечных лучей. На случай резкого похолодания, особенно в ночное время суток, желательно дополнительное укрытие полиэтиленовой пленкой.

Если все необходимые условия соблюдены, всходы появятся на 3-5-й день. Пока они не окрепнут, не увлекайтесь поливом.

Когда зацветает брокколи

«Уже три года пытаюсь вырастить брокколи, но она вся уходит в цвет».

— Успех в выращивании этой капусты во многом зависит от правильного выбора семян. В нашем регионе не все сорта брокколи дают крепкие, зеленые головки. Например, отечественные сорта чаще всего зацветают.

Зато неплохо показывают себя голландские гибриды: F1 «Миледи», F1 «Лорд», F1 «Батавия», F1 «Айронмен». Они устойчивы к цветушности и в нашем климате могут давать до двух урожаев.

Обычно брокколи выращивают через рассаду, так же, как и белокочанную капусту. Высадку на постоянное место проводят в те же сроки. Но брокколи можно сеять и на рассаду, и сразу в грядки дважды, чтобы вырастить большой урожай.

Даже проверенные гибриды порой совершенно неожиданно уходят в цвет. Причин тому несколько.

Прежде всего длительное похолодание после высадки рассады в грунт. При температуре воздуха +2+8° С у брокколи начинается преждевременное стрелкование: головки вырастают мелкими, рыхлыми, быстро зацветают.

Сухая и жаркая погода тоже способствует быстрому зацветанию: едва завязавшиеся головки начинают рассыпаться, цветочки в соцветиях — распускаться.

Засуха особенно опасна для растений в период завязывания плодов. Если в это время брокколи испытывает недостаток влаги, на урожай можно не рассчитывать. Не менее опасно переувлажнение почвы, так как корни капусты быстро начинают подгнивать.

Во время созревания головок растения необходимо притенять. Помимо поливов брокколи любит подкормки. Даже по ее внешнему виду можно легко определить, чего не хватает капусте. Если листья желтеют и опадают, значит, нужен азот. При дефиците калия листья приобретают бронзовую или пурпурную окраску.

Чтобы гарантированно получать урожаи брокколи, попробуйте в следующем году высадить несколько сортов или гибридов этой культуры. И выберите тот, который покажет себя лучше всего.

Защита или вред

«Ранней весной, как советуют специалисты, сделала для яблони ловчий пояс из специальной ленты, покрытой особым клеем. Осенью, когда пояс сняла со ствола, обнаружила, что кора под лентой лопнула, почернела и отстала. Пришлось зачищать ее до древесины. Как деревья защитить, не навредив им?»

— Действительно, ловчие пояса, размещенные на стволах плодовых деревьев на высоте 40-50 см от земли, помогают спасти урожай от прожорливых гусениц, а молодые веточки — от тлей. Но такое защитное средство нужно правильно изготовить и правильно закрепить на стволе.

Обычно дачники сами делают пояса — из мешковины, гофрированной бумаги, пластиковых бутылок. Однако в последние годы в продаже появились специальные ленты, покрытые долго не высыхающей клеевой массой.

Прежде чем наложить пояс, неважно — самодельный или промышленно изготовленный, место для него на стволе нужно подготовить, замазав глиной или садовым варом имеющиеся в коре трещины. Иначе клей с ловчего пояса вызовет ожог коры.

Еще один минус лент с клеевым покрытием заключается в том, что они практически не дают коре дышать. Попавшая под ленту влага не испаряется и со временем приводит к разрушению коры. Она начинает преть, подгнивать и отслаиваться. Это очень опасно, особенно когда повреждение охватывает ствол вкруговую.

Поэтому лучше использовать сухие ловчие пояса, приготовленные своими руками из куска плотной непромокаемой ткани шириной 20 см. К стволу его крепят бечевкой так, чтобы можно было вывернуть наружу нижний и верхний края. Такой пояс становится не только преградой, но и ловушкой для всех насекомых, особенно гусениц, пытающихся с земли подняться по стволу в крону. Да, сухие пояса придется регулярно осматривать, очищать от накопившихся насекомых, но кора от них точно не пострадает.

Большой вред деревьям наносят применяемые в качестве ловчих поясов липкие ленты, которые развешивают в помещениях для защиты от мух. Под ними кора тоже преет и подгнивает. Кроме того, вещество, нанесенное на ленту, вызывает ожоги коры. Аналогичное негативное действие оказывают всевозможные клейкие ловушки для грызунов. Ими некоторые дачники смазывают стволы плодовых деревьев, не думая ни о растениях, ни о собственном здоровье. Все такие ловушки содержат сильнейшие ядохимикаты.

Пусть сначала подрастёт

«Летом прошлого года посадила гортензию «Анабель». Нынешним летом кустик подрос, но почему-то не зацвел».

— Гортензия «Анабель» менее капризна, чем остальные виды этой культуры. Если правильно подобраны место, грунт, то она разрастается в ширину до 2,5 м и радует пышным цветением до 10 и более лет.

Что любит «Анабель»? Теплый, полузатененный, защищенный от ветра и сквозняков участок, объемную посадочную яму с дренажем, хорошей плодородной почвой без добавления мела и извести. «Анабели» также важен регулярный полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями два-три раза за сезон.

На постоянное место ее высаживают в двух-трехлетнем возрасте. Зацветает лишь на второй год после посадки. За это время куст должен подрасти, сформировать достаточное количество стеблей, на которых и будут появляться цветы.

Как и любая другая декоративная культура, «Анабель» нуждается в обрезке, чтобы не потерять форму и не одичать. Без должного ухода цветы будут невзрачными, мелкими. Заниматься обрезкой лучше весной, после снятия укрывного материала с куста, убирая старые и слабые побеги.

Древовидная гортензия устойчива к морозам, без укрытия может выдержать понижение температуры до -35°С. Однако в наших краях растения лучше все-таки укрывать на зиму.

Поздней осенью куст связывают веревкой, аккуратно обматывают «Агрилом» и слегка пригибают к земле. Корневую систему желательно утеплить слоем торфа, лапником, растительными остатками.