Не яблоня, а разочарование

«Пять лет назад посадили колоновидную яблоню сорта «Президент». Саженец был с бутонами. Оборвали их, как посоветовал продавец. На второй год яблоня зацвела и дала 4 крупных плода. С тех пор — ни цветения, ни яблочек. В этом году деревце стало напоминать растрёпанный куст…»

Колоновидные яблони не образуют боковых ветвей. В высоту едва достигают 2–2,5 метра, диаметр кроны не более 50 см. Для небольших участков это идеальное растение: можно высадить 5–7 штук, поскольку места занимают немного. А урожай при правильной агротехнике будет достаточно большой.

Причин, почему колоновидная яблоня не плодоносит, немало. Возможно, вы приобрели некачественный посадочный материал. Либо допустили обильное ветвление, то есть отрастание боковых веток. Такую яблоню необходимо своевременно и правильно обрезать, иначе на 5–6-й год жизни она образует крону в диаметре полутора и более метров.

В сибирских условиях одной из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются садоводы при выращивании «колонок», является подмерзание верхушечной почки. Главный стволик яблони перестаёт расти, зато активно начинают нарастать боковые веточки. В этом случае с помощью обрезки основной стебель следует перевести на самый сильный боковой побег. Остальные побеги вырезают, формируя деревце колонной, в один ствол. При обрезке веток оставляют небольшие (2–3 см) череночки. На них и будут развиваться плодовые почки для получения урожая следующего года.

Необходимо также прореживание завязей: в первый год удаляются все цветы, на второй — половина, на третий и последующие годы желательно убирать 1/3 завязей. Тогда яблоки вырастут крупными.

Немаловажную роль играет выбор места под посадку. Оно должно быть в меру солнечным и защищенным от сквозняков.

Очень часто колоновидные яблони перестают цвести, плодоносить и даже расти вверх из- за излишнего заглубления корневой шейки при посадке саженца либо из-за неправильно приготовленной посадочной ямы. Яма «колонке» требуется объемная, заправленная хорошим грунтом и удобрениями с расчетом на 2–3 года жизни деревца.

Опасно для этого вида и близкое залегание грунтовых вод: корни у «колонок» нежные, чувствительные к переувлажнению. Они также боятся подмерзания, потому требуют обязательного укрытия на зиму перегноем, компостом. Стволы деревьев, особенно молодых, необходимо оборачивать 2–4 слоями укрывного материала и по макушку засыпать снегом.

Плодоношение колоновидных яблонь напрямую зависит от подкормок — регулярных, 3–4 раза за сезон, но дозированных. При избытке органики возможно вымерзание деревьев зимой. Молодым деревцам в возрасте до 3 лет подкормки не требуются, им хватает питательных веществ, которыми была заправлена посадочная яма.

Чтобы колоновидные яблони давали хороший урожай, рекомендуется высаживать несколько деревьев разных сортов, но одного срока цветения. Подходящими для нашего региона являются сорта «Васюган», «Президент», «Валюта», «Медок».

Без второго урожая

«Обычно на капусте брокколи появляются дополнительные головки после срезки основной. Нынешним летом дополнительного урожая получить не удалось, много растений ушло в цвет…»

— Брокколи, или спаржевая капуста, является разновидностью цветной, только плотные головки состоят из мелких закрытых бутончиков темно-зеленого или синего цвета.

Период вегетации брокколи — от 100 до 145 дней. А от высадки рассады в грядки до созревания головок требуется, в зависимости от сорта, от 35 до 55 дней.

Более крупные головки формируются на главном стебле. После их созревания и срезки из боковых пазух листьев начинают нарастать дополнительные некрупные головки. За счет этого урожай увеличивается вдвое. Однако такое случается не всегда.

Причин тому немало. Поскольку растение развивает большую вегетативную массу, ему необходимы своевременные обильные поливы и подкормки в течение лета. Особенно полив и подкормки важны в период образования головки. Чтобы брокколи не зацвела, следует чередовать органические и минеральные удобрения. Для образования крупной головки можно использовать стимуляторы и регуляторы роста, такие как «Эпин-Экстра» и «Атлет».

Кроме полива и подкормки, для хорошего завязывания головок брокколи требуется температура воздуха в пределах +18…+20 градусов. Во время длительной жары (+25 и более градусов) капуста быстро уходит в цвет. При низкой температуре она вовсе может не образовать головку даже на центральном стебле. Головка также не завяжется, если в почве много свежего перегноя, аммиачной селитры.

Для выращивания брокколи нужна хорошо освещенная грядка. В тени головки вырастут некрупными, и второго урожая можно не дождаться.

Под брокколи, как и под все виды капусты, грядки готовят с осени: заправляют органикой, вносят минеральные удобрения, а также пушонку или доломитовую муку, если почва кислая. Грядки желательно менять каждый сезон. Хорошими предшественниками для брокколи являются картофель, морковь. Ни в коем случае ее не сажают на место, где рос другой вид капусты.

Разумеется, урожайность зависит и от того, какой выбран сорт или гибрид. Ранние гибриды созревают уже через 50 дней после посадки рассады на постоянное место, а поздние можно ждать и до 140 дней. Для нашей климатической зоны с коротким летом лучше отдавать предпочтение ранним гибридам, таким как F1 «Грин Мэджик», F1 «Батавия», F1 «Лорд», F1 «Айромен», сорту «Фортуна», предназначенному для длительного хранения. Гибрид F1 «Гераклион» даёт много пазушных головок, что увеличивает урожай капусты.

Цветения не дождались

«Нынешним летом многие сорта хризантемы практически не цвели, а некоторые даже погибли. Аналогичная история — с флоксами…»

— Начнем с хризантем. Период цветения этой культуры наступает в середине августа. Есть сорта, которые зацветают ещё позднее. Но порой хризантема может не зацвести вовсе.

Возможно, растению не подошло выбранное вами место. Хризантема любит светлый, возвышенный, умеренно освещённый и обдуваемый ветром участок. Не терпит густой тени, тесноты. Если растения близко посажены, то им не хватает света и питания. При обильных поливах быстро наращивают листья, а цветение задерживается.

На одном месте хризантему выращивают не более трех лет.

Не все сорта хризантемы отличаются высокой зимостойкостью. Многие просто не выдерживают наших суровых зим, особенно, если морозы начинаются рано, до снега. Поэтому особо ценные сорта рекомендуется выкапывать поздней осенью, пересаживать в большие горшки и хранить на тёплой лоджии или даже в подвалах, вместе с картофелем и овощами.

На тюменских участках чаще всего растут сорта, адаптированные к нашему климату. Это так называемые «дубки», форма листьев которых напоминает дубовые. Но их тоже желательно укрывать.

Сначала вырезают слабые, больные, сломанные стебли. Оставшиеся стебли подрезают на высоту 10–15 сантиметров. Молодые побеги не укорачивают. В конце октября — начале ноября землю под кустом мульчируют перегноем, компостом, сверху кладут лапник или сухие листья, а затем кусок плёнки или рубероида, чтобы внутри укрытия было достаточно сухо. До наступления морозов на укрытие желательно насыпать как можно больше снега.

Теперь о флоксах. Многие садоводы считают эти многолетние цветы абсолютно беспроблемными. И напрасно. У флоксов тоже есть свои особые запросы.

Место любят солнечное и открытое, в полутени стебли вытягиваются, а цветы становятся мелкими. Подкормки требуются 4–5 раз за сезон: с весны нужно азота побольше, а летом, к моменту цветения — калия и фосфора. Тогда цветы будут крупными, яркими и будут украшать сад до наступления заморозков.

Флоксы хорошо отзываются на обильные поливы, болезненно переносят воздушную и почвенную засуху. От холодной воды, особенно в жаркие дни, у них могут потрескаться стебли, и кусты развалятся.

Лучшее время для посадки-пересадки флоксов — весна. Если осенью необходимо пересадить растение, то делать это надо пораньше, иначе корневая система не успеет прижиться.

При подготовке к зиме растения следует ещё раз подкормить калийными удобрениями или подсыпать золы под кустики, чтобы корневища лучше вызрели и начали формироваться почки возобновления.

В конце октября — начале ноября стебли растений обрезают вровень с грунтом. Если летом растения страдали от каких-то заболеваний, то кустики можно опрыскать раствором «ХОМа», подсыпать к корням по 1 столовой ложке суперфосфата, горсточку золы.

Особенность флоксов в том, что они нарастают по периферии куста. Середина стареет, корни оголяются и выпирают из земли. Чтобы зимой корневая система не подмерзла, ее обязательно укрывают перегноем или плодородной землей.